2006年8月中旬，還是暑假的進行時。

我同往年一樣穿梭在一個陌生的城市里，進行著自己的旅行。不同的是今年的我在上海扮演著一個特殊的角色。

這個角色的名字叫居民，從以前的旅行者轉型為居民，以不同于以往的方式觀察周身。是，那的確不大一樣。

以往的一切事務都由旅行社打點，而以一特殊角色涉足一個陌生的城市，麻煩可想而知。

在這樣繁華如斯，依舊隱約著舊上海灘風情的地域，與其說麻煩，不如說是金錢的較量，與其說是金錢的較量，不如說是對那個繁華百年的地方的一種特殊紀念。

既然是自己來，那么早晨就得早早起床，隨著上班的高峰，輾轉于地鐵站與公交車乘車點。擁擠的地鐵站比我想象中的還要可怕，人流一波接一波。好不容易等來了一班地鐵。地鐵那么長，那么寬，毫不夸張地說，里面真的擠得像一個沙丁魚罐頭，有一種快被撐破的感覺。中國人口實在太多了。我真的一點都不想上，而對于“上班族”來說，再擠也得硬著頭皮上，時間對他們而言更寶貴，是生存的不得已而為之。當你等到了下一班地鐵時，情景不會有任何改變。我被迫上去，眼看著車門打開，眼巴巴地望著幾個人下車，感激得想上去擁抱他們，直呼上帝。而人依舊蔓延到了車門邊上，外面的人還要想方設法擠進來，我覺得這真是個奇跡。車子仿佛有彈性，當門拉上后，每班車上的人總會有一部分人緊緊貼在車門的大紅字上——“請勿緊貼于車門”。

事與愿違是每個人都不想面對的，但現實與預期就是沒法重合。

坐地鐵的途中，要從一號線轉二號線，我再一次看到了“人潮澎湃”的壯觀。在轉線點，大家一窩蜂下了車，那么多人除了腳步聲，就再也聽不到別的聲音。大家都忙著趕時間，人與人之間雖然摩肩接踵，但是心與心之間卻存在著一種深深的寂寞。在這樣緊張的節奏下，人與人的親密自然會越來越淡薄，我想，或許就算熟人在此時也不會打招呼。每個人最終都會變為一個套中人，封閉自己，缺少情趣，生活沒有了滋味。人們只是在不停地奔波，奔波。

我駐足在人群中默默地看著，黑壓壓的人頭攢動，但似乎沉淀著散不盡的寂寞。其實偌大的人群里只有兩個人，一個是“名”，一個是“利”，他

們在競技，永不停歇。這樣的節奏快得讓我窒息，但我似乎并不討厭這樣的感覺。這樣的感覺也是近百年來一位位冒險家們創造的奇跡。

這是我無法明白的，或許一個世紀以來，忙碌從來就是上海的主旋律。或許不全是，當早早地立足于外灘邊，你會發現上海的早晨原來也可以如此的安靜，只有偶爾從江面傳來的輪船汽笛聲會打破這寧靜，但一切卻依然如此的和諧。浦江公園里仍會有老人們在晨練。但半個鐘頭后，一切便不是那樣的狀態，地鐵里的一幕將重演，擁擠依舊。懷念外灘的外白渡橋，這是一個經典的地方，你在任何一個以上海為背景的影視作品里都會看見它。始建于1873年的全鐵結構，灰色調中點點銹跡是褪不去的滄桑歲月。許許多多國家在這里揮霍過，外灘邊的萬國群建筑這樣告訴我。不遠的十六鋪碼頭仍舊讓我想起商會在上海灘叱咤風云的年代，充盈著金錢、陰謀的較量。那樣的紙醉金迷、燈紅酒綠的年華同樣是他們帶來的，不知是感謝還是憎惡，是包容還是排斥。然而無論怎樣，我必須尊重我內心的想法，我迷戀于那過度的繁華與動蕩的遺留。火樹銀花不夜天的街頭，蕩漾著異域氣息的建筑，一切的小資情調的產物，似乎都不是我所討厭的，我就是這般的如上海人一樣“滴答”中擁有著舊上海灘的情結。我寧愿相信這是我與一座城市天生的緣分。平日里的現代化讓舊時的風情消失殆盡，唯獨華燈初上后的時光，才會找到那份獨特而奇妙的感覺。

漫步繁華的南京路，看著一張張陌生的面孔和耀眼的燈光，仿佛一切與內心背道而馳。不動聲色地路過一家不大的店面，是一間名叫“上海早晨”的咖啡廳，不由地讓我想到了《上海的早晨》一書。毫無目的地走進一間上世紀就存在的那種糖果鋪子，圓圓的餅狀棒棒糖，承載了多少童年的美麗幻想。一切都如上海的奢靡，物是人非，一切都回不去，只留下漫漫的回味與不盡的懷念。

我在和平飯店門口停了許久，相比遠遠的如蓮花般盛開于夜空中的五星級威斯汀酒店，我更鐘愛于它。威斯汀酒店是現代的流光溢彩，而和平飯店仍是上個世紀的產物。歐式建筑在上海并不少，隨處可見，只是它們多以荒廢的形式存在，任歲月的苔蘚侵蝕著它們的容顏。或許那里曾有無數有錢人的足跡。和平飯店同樣是歐式建筑，